Lithops coleorum

Lithops coleorum

Succulentopedia

Lithops coleorum (pedras vivas)

Lithops coleorum (Pedras Vivas) é uma pequena suculenta que cresce solitária ou forma aglomerados de geralmente 2 a 4 corpos compostos por dois corpos carnudos…


Cultivo de Lithops a partir de sementes

Introdução

Lembre-se de se juntar ao nosso grupo no Facebook Mesembs for Africa para notícias sobre material excedente.

Em nossa postagem anterior, discutimos as fontes de Lithops sementes. Você também pode dar uma olhada nas sementes que tenho a oferecer aqui. Com sorte, você recebeu suas sementes em pequenos envelopes de cera, vidro ou papel. Isso torna a semeadura mais fácil. Alguns fornecedores usam um saco plástico Ziplock que é um pouco mais difícil de usar, pois a semente tende a grudar no plástico. Alguns produtores também se preocupam com o fato de que o armazenamento de sementes em invólucros não respiráveis ​​por períodos prolongados pode afetar as taxas de germinação. Se você recebeu cápsulas inteiras, obviamente terá que extraí-las primeiro, então continue lendo, caso contrário, você pode pular a seção seguinte e ir para a seção seguinte.

Extração de sementes de cápsulas

Aprendi que provavelmente existem três maneiras de extrair sementes de cápsulas secas. Lithops cápsulas de sementes, como outras cápsulas Mesemb são hidrocásticas - simplesmente significando que elas só abrem quando ficam molhadas. Este é um mecanismo de proteção de sementes que só permite que as sementes sejam expostas e lavadas durante o tempo chuvoso. Quando a cápsula seca novamente, ela fecha novamente e retém a semente restante até as próximas chuvas. É fascinante ver isso pela primeira vez.

Os iniciantes tendem a se agarrar a essa peculiaridade para extrair a semente - molhe a cápsula e, quando ela abrir, retire a semente para o papel de filtro de café com um palito e deixe secar. Embora eu admita que isso tem algum efeito terapêutico, o processamento de grandes quantidades de sementes continua sendo um processo terrivelmente lento.

Uma abordagem um pouco mais rápida é esmagar a cápsula em uma folha de papel com um objeto sólido e descartar todas as cascas. Certifique-se de que todas as sementes foram removidas da casca. Escolha os restantes com um palito. Tente remover o máximo possível de detritos da casca, pois eles podem se decompor sob o ataque de fungos que podem se espalhar para as sementes.

Depois de começar a semear seriamente, você precisará de uma abordagem mais rápida. Eu adaptei isso de um truque que Flip Bornman me ensinou. Mergulhe as sementes por algumas horas em água para amolecê-las. Eles também irão abrir e liberar sementes, mas isso não é importante para esta técnica - apenas certifique-se de recuperar todas as sementes que foram lançadas durante esse tempo.

Quando as cápsulas ficarem de molho por algumas horas minutos e a casca ficar macia, jogue-as em um recipiente de 20cm de profundidade e pique-as com um liquidificador. Não se preocupe - você não danificará as sementes. As sementes (pelo menos as viáveis) caem rapidamente para o fundo e os detritos que flutuam podem ser decantados e descartados. Se houver restos finos e difíceis de decantar, pode-se despejar tudo na peneira de cozinha, recolhendo-se as sementes no fundo. Certifique-se de que todas as sementes foram lavadas. Decante o excesso de água das sementes. Coloque um guardanapo ou papel de cozinha liso sobre um copo, faça uma amolgadela e decante a mistura de água com sementes e deixe secar. Depois de secas, as sementes podem ser cuidadosamente raspadas e armazenadas.

Outra forma de extrair a semente da água é girar o recipiente - ele funciona como uma centrífuga e as sementes viáveis ​​são coletadas no centro. Enquanto a água ainda está girando, sugue as sementes com uma pipeta de plástico ou conta-gotas (leitor sul-africano - pense no Westpack). Bata levemente na pipeta para concentrar as sementes e expelir em um pedaço de papel, etiquetado com os dados apropriados. Deixe secar por algumas horas.

Considerações sobre a idade da semente.

As sementes que não vão ser usadas imediatamente são, de acordo com meu conhecimento atual, melhor armazenadas em cápsulas inteiras em temperatura ambiente. As sementes permanecem viáveis ​​por até 10 anos se armazenadas dessa forma. Alguns produtores afirmam degradação e redução da viabilidade quando as sementes têm mais de 7 anos. Tive resultados muito bons com sementes que foram armazenadas por até 13 anos em suas cápsulas. Provavelmente também é específico da espécie.

No entanto, as sementes mais frescas (com menos de 2 a 5 meses de idade) geralmente germinam de forma irregular ou lenta em comparação com as sementes mais velhas que foram semeadas ao mesmo tempo. Tive sementes que permaneceram dormentes por 3 meses antes de repentinamente começarem a germinar. Não tenho certeza se esse é o mesmo mecanismo que costuma fazer as sementes maduras germinarem em lotes.

Em alguns experimentos, quantidades conhecidas de sementes frescas foram semeadas. Após cerca de duas semanas, 10% das sementes germinaram. As sementes e substrato restantes foram secos por duas semanas e umedecidos novamente. 40% da semente germinou de forma relativamente rápida.

Com base nisso, se você obtiver a semente, tente estabelecer quando ela foi colhida e espere de 5 a 6 meses após a colheita antes de semear. Isso requer um pouco de paciência. Os potes que não apresentaram germinação razoável podem ser secos e “reiniciados” após alguns meses com muito bons resultados. Suspeito que as sementes precisam de um certo nível de secura antes de germinar. Em um experimento, armazenei algumas sementes frescas (2-3 meses após a colheita) com sílica gel por uma semana e coloquei 20 dessas sementes em algodão úmido em uma placa de Petri, bem como 20 sementes não tratadas como controle. Após cerca de duas semanas, 3 de 20 no prato controle germinaram e 7 no prato com sementes tratadas.

Quando semear Lithops

Tenho tido bons resultados semeando Lithops em várias épocas do ano. As melhores temperaturas de germinação parecem estar em torno de 20 - 28 ⁰C. Eu germinei com sucesso Lithops dentro durante os meses de inverno sul-africanos e mova-os para áreas de proteção em agosto. Caso contrário, prefiro semear em agosto e setembro para começar antes do calor do verão. Assim que as temperaturas começarem a cair novamente com a aproximação do outono, vou começar a semear novamente, mesmo até abril. Isso oferece algum tempo para estabelecer as mudas e endurecê-las um pouco antes que as temperaturas caiam muito aqui. Dito isso, recentemente germinei com sucesso cerca de 50 vasos que foram semeados em janeiro durante um período de chuva que durou uma semana. Para ajudar na comparação com sua condição climática específica, você pode encontrar referências ao meu perfil climático na página Sobre.

Os melhores resultados de germinação tendem a coincidir com tempo chuvoso e temperaturas ligeiramente mais frias. Presumivelmente, a alta umidade associada ao tempo chuvoso favorece a germinação melhorada. Na verdade, não é incomum a semente germinar repentinamente em massa em vasos estabelecidos que foram semeados meses (e às vezes anos) atrás, quando as condições atmosféricas mudam. Eu não acho que todos os fatores fisiológicos que controlam a germinação das sementes de Mesemb foram totalmente compreendidos ainda, pelo menos não por mim.

Preparando um substrato de solo adequado

Eu germinei Lithops em muitos tipos de solo, incluindo vermiculita pura (obviamente com alguns nutrientes adicionados, uma vez que a vermiculita é inerte por conta própria). Lithops provavelmente germinarão em muitos tipos de substratos, mas embora muitos suportem uma boa germinação, podem se tornar problemáticos a longo prazo. Depois de vários erros, agora tenho os seguintes objetivos ao criar um substrato para a germinação de Lithops.

  • O substrato deve ser fácil de molhar. Em grande medida, para mim, isso exclui muitas misturas comerciais de germinação. Essas misturas parecem ser feitas de vermiculita, turfa, composto peneirado e talvez coco. A primeira vez que usei “mistura de germinação” foi quando semeei sementes nela e tentei umedecê-la com um spray de uma mangueira de jardim. Apenas os 1-2 cm superiores ficaram molhados. Felizmente percebi isso e decidi mergulhar as panelas em água para que o ar pudesse escapar pela parte superior enquanto a água pudesse entrar pela parte inferior. Péssima ideia. Todo o substrato nos vasos, com sementes preciosas, flutuou com a água subindo e acabou escapando dos vasos! Talvez eu simplesmente não saiba como trabalhar com a mistura de germinação. Atualização: Acho que descobri agora. Visitei um produtor de sucesso em Joanesburgo que usa exclusivamente a mistura de germinação Culterra Profressional. É uma mistura muito fina e já húmida no saco por isso molha facilmente. Estou tentando agora para ver se funciona para mim.
  • O substrato deve permitir uma fácil penetração na raiz. Idealmente, a mistura de substrato usada para a semeadura não deve conter partículas suficientemente grandes para obstruir o desenvolvimento da raiz axial das mudas jovens. Imagine a luta quando um pequeno Lithops as sementes ficam presas em uma rocha ou chip de composto de 1 cm de largura. Uma mistura relativamente fina permite o desenvolvimento da raiz sem obstáculos.
  • O substrato deve oferecer um bom equilíbrio entre a drenagem e a retenção de umidade.Lithops as mudas parecem ter uma tolerância muito maior ao excesso de irrigação em comparação com as plantas adultas. Embora sejam surpreendentemente tolerantes à seca (leia-se alguns dias) em uma idade muito jovem, não se deve mantê-los secos desnecessariamente por muito tempo, pois isso pode prejudicar seu desenvolvimento inicial. Eu tive sementes germinadas com sucesso em uma mistura de 5 partes de areia de gesso e 1 parte de composto peneirado, mas parecia retentivo de umidade e tive alguns problemas de podridão de raízes 5 meses após a semeadura.

Nesta fase, não misturo os ingredientes estritamente pelo volume, mas olho-os à medida que vou avançando. Sei que o novo produtor pode preferir restringir um pouco mais, então me aventurarei a dar algumas proporções. Os ingredientes básicos discutidos aqui são facilmente acessíveis no mercado sul-africano.

A mistura representada aqui consiste em:

  • 5 peças de areia de filtro de piscina (eu compro 40 kg por R98 na loja de ferragens local)
  • 3 partes de areia fina (areia fina, areia de gesso, areia da beira da estrada são finas)
  • 1 parte de composto peneirado
  • 1 parte de fibra de coco fina (fibra de coco, vendida como bloco de turfa comprimido em viveiros locais)
Figura 1: Ingredientes do substrato (não misturados e misturados) Figura 2: Tamanho de partícula da mistura

Molhe os ingredientes ligeiramente ao misturar para obter uma distribuição uniforme e evitar que as partículas finas se acomodem no fundo. Também acredito que as partículas úmidas mistas dão origem a um substrato diferente daquele obtido durante a mistura a seco. Eu imagino a razão para essa fibra de coco e partículas semelhantes de absorção de umidade incharem e agirem como pequenas molas separando outras partículas, resultando no aumento da porosidade total do ar.

Seleção de recipientes de semeadura

Qualquer recipiente com pelo menos 5 cm de profundidade funcionará, desde que tenha orifícios de drenagem amplos. Você precisará fazer crescer o Lithops por cerca de um ano no recipiente antes do transplante. Eu prefiro usar vasos de plástico de 10cm para a semeadura. Um único vaso de 10 cm pode acomodar facilmente 100 mudas por um ano, conforme mostrado na Figura 3. Ao semear cápsulas, considere espalhar uma cápsula em dois ou três vasos para evitar aglomeração desnecessária. Isso é especialmente verdadeiro para espécies com grande número de sementes pequenas por cápsula, como karasmontana, julii, halli, salicola e optica. O vaso da Figura 3 está hospedando um terço de uma cápsula de karasmontana semeada 60 semanas antes.

Figura 3: um terço de um EU. karasmontana cápsula da semente após 60 semanas.

Preparando vasos para a semeadura

Antes de semear um lote, rotule claramente os vasos com todas as informações relevantes. Tentar escrever nos potes quando eles já estão cheios de substrato pode ser difícil. Considere registrar o nome da espécie, data de semeadura, origem da semente e talvez notas sobre a mistura. Muitos produtores simplesmente registram um número no pote e registram os detalhes em outro lugar (por exemplo, em um livro ou em um computador). Eu prefiro ter informações sobre os potes como backup e ser capaz de identificar o conteúdo dos potes imediatamente, sem referência cruzada. Um lápis macio (6B) é muito útil para marcar os potes ou rótulos e as marcações podem ser apagadas mais tarde se você optar por reutilizar os potes. Também é à prova d'água e resistente ao branqueamento do sol. Para a semeadura em massa de 12 vasos ou mais, prefiro imprimir etiquetas eletronicamente, pois minha caligrafia é totalmente ilegível. Tenho registro de todas as sementes recebidas em um banco de dados Excel, que posso importar para meu programa de impressão automática de etiquetas. Para economizar espaço no rótulo, os detalhes do substrato, incluindo taxas de fertilizantes e fungicidas, estão incluídos no código QR. Posso ler convenientemente o código QR com meu smartphone quando necessário. Tome nota: Ter etiquetas com aparência profissional não é um pré-requisito para crescer com sucesso Lithops!

Figura 5: Rotulagem dos potes, usando um Brother P-Touch 700

Em seguida, adicione um pouco de material grosso ao fundo dos vasos para evitar que o substrato caia. Lembre-se de que um substrato úmido criará uma falsa sensação de segurança, pois ficará dentro do vaso, mas assim que secar, tudo cairá pelos orifícios de drenagem. É extremamente frustrante ver um sumidouro se desenvolver no meio de sua Lithops mudas quando você pega uma panela seca!

Comprima levemente a mistura de solo com algo apropriado, até mesmo os dedos, se você não conseguir encontrar mais nada. Alguém fez para mim um pequeno bloco com uma alça para salvar meus dedos ao semear 50 ou 60 vasos. Eu gosto de deixar uma lacuna de 5 mm ou mais abaixo do topo. Como discutiremos mais tarde, os vasos precisam ser cobertos e essa lacuna ajuda a inicialmente manter algum espaço de crescimento entre as mudas e a cobertura, dependendo do que você usa para cobertura.

Figura 6: Compacte levemente o substrato

Não comprima demais o substrato, pois acredito que isso pode dificultar o desenvolvimento. Essa crença é baseada em algumas provações que conduzi. A Figura 7 mostra um vaso de 12,5 cm semeado com Lithops subsp. karasmontana var. Tischeri C182. O lado esquerdo do pote estava compactamente compacto e o lado direito do pote estava menos compactado. Você está convidado a tirar sua própria conclusão disso.

Figura 7: L. karasmontana tischeri C182

thops subsp. karasmontana subsp. karasmontana var. Tischeri

A Figura 8 mostra resultados semelhantes em um pote de Lithops coleorum SH1500.

Figura 8 : Lithops Coleorum SH1500 (10 meses)

Esterilizando o Substrato (Opcional)

Descobri que esterilizar o substrato no forno de micro-ondas pode melhorar significativamente a germinação. A Figura 9 mostra dois potes de Lithops gesinea que foi tratado da mesma maneira, exceto que a panela à direita foi esterilizada por alguns minutos em um forno de micro-ondas. Os vasos foram semeados com 80 sementes cada. Depois de alguns meses, há 74 mudas no vaso com substrato esterilizado e 47 mudas no outro. Eu acho que vale a pena semear caro ou difícil de encontrar. Alguns produtores preferem esterilizar o substrato a granel em micro-ondas ou forno antes de colocá-lo em potes.

Figura 9: Comparação de substrato não tratado e esterilizado.

Se você esterilizou vasos com substrato, deixe esfriar antes de semear. Distribua uniformemente a semente na superfície, usando cerca de 100 sementes por 100 centímetros quadrados (vaso de 10 x 10 cm). Você pode compactar levemente o solo novamente para garantir que as sementes tenham um bom contato com o substrato. Isso os ajuda a absorver a umidade com eficácia antes de germinar. Verifique se as sementes não grudam no que você está usando para compactar o solo, especialmente se o solo estiver úmido.

Semeio lotes de 12 vasos por vez, já que 12 dos vasos de 10 cm cabem perfeitamente em uma bandeja de areia para gatos. Peguei duas bandejas de areia para gatos por apenas R14 em grandes depósitos de produtos plásticos.

Figura 10: Usando uma bandeja sanitária para gatos para semear lotes de 12 vasos.

Antes de colocar os potes na bandeja, adiciono 3L de água tratada com 3mL de Funginex (Triforine 190 g / l). O objetivo do tratamento com Funginex é obter alguma proteção sistêmica contra fungos. Como o substrato que uso é relativamente pobre em matéria orgânica, também adiciono à água um pouco de fertilizante solúvel em água na dosagem normal recomendada. Eu normalmente uso uma mistura que é formulada para hidroponia, mas também usei Multifeed 2: 1: 2 com grande sucesso. Se você vai dormir melhor, use metade da força, mas em experimentos que conduzi usei até 5 vezes a dose recomendada sem efeitos nocivos.

Se você não conseguir encontrar o Funginex, NÃO o substitua por outro. Em vez disso, não use nada, a menos que você possa verificar no rótulo que o ingrediente ativo é Triforien. Eu matei, ou pelo menos atordoei gravemente cerca de 50 potes de Lithops usando um produto que contém Mancozeb como ingrediente ativo. Após cerca de 1 ano, a maioria das mudas tem cerca de 2 mm de diâmetro. Alguns só agora estão começando a escapar do feitiço e engordar. Benomyl também parece ser um fungicida adequado que não inibe a germinação.

Agora coloque os potes na bandeja sanitária do gato para que absorvam a água do fundo. Os 3L de água nesta bandeja de tamanho irão garantir que inicialmente o nível de água suba próximo ao topo dos potes. Depois de alguns minutos, você notará que a superfície de cada vaso está brilhando, indicando que os vasos estão saturados de água.

Figura 11: Potes de imersão em água tratada.

Agora cubra as sementes e a superfície com uma camada de 1 a 2 mm de areia de filtro, conforme ilustrado no canto superior direito do vaso mostrado na Figura 12. Areia de aquário ou cascalho são alternativas aceitáveis. (Considere usar aquela areia lavada que você já experimentou - às vezes a poeira fina aglutina as partículas e impede até mesmo penetração de água algumas semanas depois). A camada de cascalho fornece suporte essencial para as mudas enquanto germinam. Esta é provavelmente a etapa mais importante na semeadura Lithops (e outros Mesembs, exceto Dinteranthus, que são tão pequenos que provavelmente funcionam melhor sem a camada superior). Se as mudas não forem sustentadas dessa maneira, é provável que tombem e sejam infectadas por patógenos devido ao aumento do contato com o solo.

Figura 12: Cobrindo as mudas com fina camada de areia para apoiar as mudas.

O excesso de água pode ser deixado na bandeja enquanto as sementes estão germinando. Isso ajuda a garantir a manutenção de um ambiente úmido, o que parece ser essencial para uma germinação bem-sucedida. Apenas certifique-se de que a parte superior do substrato não esteja muito molhada. Se estiver, diminua o nível da água. Depende da capacidade de absorção de sua mistura de substrato. Você pode cobrir as mudas com vidro, perspex, plástico ou outra bandeja de areia para gatos.

Figura 13: Cobrindo os potes de uma forma ou de outra.

Germinação

Agora mova-o para um local onde receba luz brilhante, mas não sol direto. O sol direto em recipientes fechados irá cozinhar as sementes! Muitos produtores afirmam que Lithops requer luz para germinar, mas eu não vi prova disso e germinou Lithops no escuro. É claro que é importante que eles recebam luz adequada após a germinação, caso contrário, eles ficarão “pernilentos”. Alguns produtores preferem borrifar os vasos duas vezes ao dia. Não tenho certeza se isso faz diferença e tive grande sucesso sem fazer isso ao usar o método de bandeja úmida descrito aqui. No entanto, também ouvi dizer que sementes frescas têm um revestimento inibidor de germinação e a nebulização pode ajudar a eliminá-la. Não pude provar isso, pois tentei enxaguar essa camada com um detergente neutro e água, mas a germinação não melhorou.

Inspecione diariamente os vasos e remova aqueles que apresentem germinação aceitável. Manter as mudas por muito tempo em um ambiente de alta umidade pode causar “umedecimento” e matá-las.

À medida que os vasos com mudas germinadas são retirados da atmosfera úmida, eles são movidos para uma área sombreada da estufa com boa ventilação (uso um ventilador). Dependendo da espécie, eles podem permanecer verdes como na Figura 15 ou desenvolver rapidamente uma tonalidade vermelha saudável. Em alguns experimentos, observei que muita luz pode prejudicar o desenvolvimento e seções de vasos que receberam mais luz filtrada apresentam mudas maiores, em média. Outros produtores removem os vasos do ambiente úmido assim que germinam e diretamente para a luz total, semelhante ao das plantas adultas - com excelentes resultados.

Figura 15: Mudas com cerca de 2 semanas de idade.

Mudas de rega

A mistura de solo não deve secar completamente, mas o solo também não deve ficar encharcado o tempo todo. Condições muito úmidas podem causar apodrecimento, conforme mostrado na Figura 16, onde toda a metade do vaso já foi perdida. As mudas começam a ficar verdes brilhantes e quase desaparecem em 24 horas. A doença pode se espalhar muito rapidamente e destruir um pote inteiro. É melhor prevenir do que remediar, mas se você se deparar com essa situação, pode tentar colocar os vasos afetados em quarentena (ou seja, remova da bandeja que contém outros vasos para limitar a chance de espalhar para outros vasos), retenha a água e aumente a ventilação. Antes de iniciar o tratamento a seco, eu doso o pote com uma solução de peróxido de hidrogênio a 6%. A formação de espuma na solução geralmente é uma indicação de que você atingiu algo.

Figura 16: Umedecimento apagando um vaso de mudas.

Um erro comum de irrigação é irrigar levemente durante as primeiras semanas e até meses, supondo que o solo esteja úmido. A razão para isso é que a superfície do solo frequentemente desenvolve uma coloração escura durante a germinação, talvez como resultado de algas começando a crescer, e isso cria a ilusão de que o solo está úmido, onde na verdade pode estar totalmente seco. Deixo um palito ou espeto em alguns dos potes e pode-se facilmente avaliar o teor de umidade dos potes ao retirá-los.

O solo que ficou muito seco (especialmente se contiver grandes quantidades de matéria orgânica fina) pode ser difícil de molhar. Às vezes, a água pode formar uma poça no topo e, eventualmente, escoar pelas laterais sem atingir as raízes. Quando isso se torna evidente, prefiro mergulhar as panelas em água para que o ar seja deslocado pelo aumento do nível da água. Tenha cuidado ao executar esta manobra durante o tempo chuvoso ou frio, pois condições de chuva prolongada podem causar apodrecimento. Para isso, mais tarde, coloco lotes de potes de volta nas bandejas sem água. Se for necessário molhar os potes, simplesmente coloco um pouco de água nas bandejas. Certifique-se de remover o excesso de água após algumas horas.

Figura 17: Organização de mudas em bandejas.

Na minha opinião, regar em profundidade, seguido de períodos de seca, ajuda a desenvolver uma raiz forte. A irrigação superficial tende a causar um sistema radicular fibroso próximo à superfície. A rega muito frequente pode paralisar o crescimento das plantas. Às vezes, ao transplantar a muda, vemos um bom pedaço desenvolvido da raiz principal, terminando em um crescimento espesso da raiz. Eu suspeito que isso pode ser a causa da podridão da raiz, terminando a ponta da raiz, seguido por um enraizamento subsequente novamente - algo que exigiria energia que poderia ser canalizada para o crescimento vegetativo.

Conforme as mudas amadurecem, a rega pode ser reduzida para uma vez por semana ou mais (dependendo das condições) e permitir que o solo seque por alguns dias antes de regar novamente. Após cerca de 4-6 meses, as plantas provavelmente começarão a renovar suas folhas. Durante esse tempo, as mudas começarão a parecer enrugadas. Quando isso acontecer, permita períodos de seca mais longos para estimular as plantas a absorver as folhas velhas.

Algo a se observar é o repentino esverdeamento das mudas. Isso é um sinal de algum tipo de podridão mole causada por bactérias. Normalmente está ligado a condições muito úmidas na panela por muito tempo. As plantas afetadas perdem sua coloração, tornam-se verdes em 24 horas e se desintegram em uma polpa aquosa. Novamente, mova os potes para uma área bem ventilada, retenha a água e aplique uma solução de peróxido de hidrogênio a 6%. Se a situação persistir e as plantas continuarem a morrer, pode ser melhor remover as mudas do solo, enxágue-as na mesma solução de peróxido de hidrogênio e deixe-as com a raiz nua sob luz indireta por alguns dias. Os afetados secarão rapidamente e os saudáveis ​​permanecerão gordos. Eu fiz isso em um vaso com mudas de 5 a 6 meses de idade e consegui resgatar 36 plantas.

Figura 18: Lithops aucampiea mudas durante a renovação da primeira folha.

Algumas mudas ainda podem ser sensíveis à luz muito forte por vários meses. Estamos atentos às mudanças na pigmentação enquanto os corpos permanecem gordos. Uma luz muito forte pode descolorir a clorofila nas plantas. (Na verdade, espero que seja mais um problema de temperatura do que de luz) Como eles não podem mais fotossintetizar, acabarão morrendo quando tiverem esgotado todos os seus recursos. Ofereça mais sombra caso isso aconteça.

Figura 19: Mudas branqueadas por luz muito forte.

Transplante

Em uma postagem futura, veremos o transplante de mudas. Por enquanto, deixe-os sozinhos pelo menos durante o primeiro ano. O transplante muito cedo irá paralisar as mudas.

Figura 19: Lithops hookeri aos 10 meses quase pronto para o transplante.

Abaixo estão mais algumas fotos de Lithops em formação. Clique para ampliar. Boa semeadura!


Sobre Lithops

Antes de discutirmos como plantar e cuidar de litops, vamos examinar essas plantas únicas. Como mencionado, eles são uma suculenta nativa das regiões do sul da África. Para ser realmente técnico, os litops são um gênero de suculentas e fazem parte da família Aizocea, uma planta de gelo.

Lithops são baixos em altura, muito raramente crescendo mais alto do que uma polegada acima do solo em que vivem. Normalmente, eles apresentam apenas duas folhas, que são muito grossas, acolchoadas e lembram a fenda de uma pata de animal ou uma dupla de pedras esverdeadas ou marrom-acinzentadas agrupadas.

Em comparação com outras plantas, os litops realmente não têm o que é considerado um caule "verdadeiro", já que a maioria da planta fica embaixo do solo.

A aparência de Lithops serve a um propósito duplo. Não só os ajuda a reter a umidade, que é vital para os habitats naturais em que crescem, mas também os permite confundir os animais que pastam, pois sua aparência de pedra impede os animais de comê-los.

Lithops, como a maioria das outras suculentas, prosperam em condições que seriam consideradas inóspitas para a maioria das áreas das plantas que recebem pouca água, carecem de nutrientes e estão expostas a uma grande quantidade de luz solar.

Uma vez que a maior parte da planta fica no subsolo, no entanto, há pouca superfície para os lithops coletarem a energia do sol. Como tal, eles evoluíram de tal forma que podem maximizar a energia solar que eles reúnem através de “vidraças” que estão localizadas no topo de suas folhas, daí sua aparência única.

Outros guias de suculentas


Assista o vídeo: Lithops julii Fullergreen C056a