5 erros dos residentes de verão que podem estragar a compostagem irremediavelmente

 5 erros dos residentes de verão que podem estragar a compostagem irremediavelmente

Para que a preparação do composto seja de alta qualidade, é necessário conhecer uma série de nuances na arte de sua preparação e evitar erros que podem estragá-la. Então, no futuro, o fertilizante orgânico acabado pode ser usado com sucesso na casa de verão.

Plantas com diferentes períodos de apodrecimento

A decomposição oportuna e homogênea dos resíduos que compõem as camadas da "torta" do composto é a chave para a formação da estrutura orgânica necessária, rica em microelementos e nutrientes úteis. Naturalmente, uma grande heterogeneidade da composição do monte pode contribuir para a diversidade e abundância de microorganismos benéficos, o que aumenta significativamente o valor e a eficiência do húmus resultante.

Porém, neste caso, deve-se ter em mente que a presença de resíduos com um período de decomposição diferente no composto pode alterar significativamente e não para melhor o curso do processo de processamento orgânico.

Assim, por exemplo, mudas frescas ou plantas com raízes, jogadas em um monte quase podre, em vez de se decomporem, rapidamente começam a germinar em um ambiente favorável, dificultando assim o processo de formação orgânica.

Muita grama fresca

As verduras frescas têm uma estrutura densa e muito úmida, portanto, a adição de uma grande quantidade de grama recém-cortada à preparação do composto pode dificultar a fermentação e o processamento adequados da matéria orgânica devido à permeabilidade ao ar insuficiente nas camadas, reduzindo a friabilidade e a porosidade do a estrutura do composto.

Além disso, um excesso de umidade contribui para o aparecimento de um odor desagradável na pilha.

Se você ainda precisar adicionar grama fresca à fossa de compostagem, é melhor misturá-la com folhas secas ou palha para corrigir a estrutura da camada.

Nenhum abrigo

Um processo de decomposição de resíduos bem organizado e a formação de uma boa composição orgânica no compostor é impossível sem manter o nível de umidade necessário do substrato, por isso é sempre necessário usar uma tampa para o seu monte de composto - isso protegerá seu composto de secar. Além disso, irá salvá-lo do odor desagradável que vem do húmus e evitar que animais selvagens e vadios espalhem resíduos da pilha.

Rega imprópria

Alguns residentes de verão não veem nada de errado em umedecer sua fossa de compostagem não com água comum, mas com a que sobra depois de lavar pratos ou, por exemplo, lavar as mãos. Parece-lhes que assim economizam água e enriquecem o substrato simultaneamente, pois restos de comida e resíduos de sujeira podem ser úteis para a decomposição da compostagem.Ao mesmo tempo, os donos dos sites esquecem completamente que a composição química dos detergentes dissolvidos nessa água costuma ser muito agressiva e insegura. Essa rega pode facilmente estragar o composto e torná-lo perigoso e inaceitável para usá-lo para a alimentação das plantações.

Aditivos prejudiciais

Existem resíduos que não devem ser adicionados à peça de composto em hipótese alguma, mesmo que à primeira vista a sua presença na pilha pareça adequada. Por razões óbvias, esses aditivos incluem:

  • plantas com sinais de doenças virais, como cinza de tabaco, requeima ou, por exemplo, podridão negra;
  • plantas tratadas com pesticidas e outros produtos químicos agressivos.

Resíduos de laticínios e produtos à base de carne também são indesejáveis ​​para uso. Eles atraem pragas que podem se espalhar fácil e rapidamente no substrato do composto.

Vale a pena evitar adicionar qualquer papel revestido ao fosso; mesmo na forma rasgada, revistas brilhantes e brochuras publicitárias não são adequadas para este propósito.

A compatibilidade ambiental da matéria orgânica resultante é adversamente afetada pela adição de esterco animal ao composto que se alimenta de carne. Este aditivo favorece o crescimento de microorganismos e bactérias indesejáveis ​​no substrato Não compostar camadas com serragem de origem desconhecida. Apenas resíduos de árvores não tratadas são permitidos. Caso contrário, os produtos químicos dos revestimentos de tintas e vernizes transformarão um fertilizante orgânico útil em uma composição perigosa para a saúde humana e vegetal.


Para obter um tabaco perfumado de sabor agradável e com a força necessária, não é simples o suficiente folhas secas de tabaco. Substâncias aromáticas e nicotina estão contidas nos vacúolos das células vegetais - organelas especiais com membranas densas. Além disso, as matérias-primas secas contêm pectinas, proteínas e substâncias amiláceas, cuja destruição aumenta a adstringência e o aroma do tabaco.

Para destruir as substâncias de reserva e as conchas dos vacúolos, é necessário para ativar a lise de produtos químicos usando enzimas celulares... A ativação de sistemas enzimáticos celulares que desencadeiam a quebra de carboidratos e proteínas, seguida pela liberação de nicotina dos vacúolos, é chamada de processo de fermentação.

Referência. Kentucky Barley e Yubileiny As novas 142 variedades de tabaco não requerem fermentação, são utilizadas imediatamente após a secagem.

Folhas de tabaco fermentado marrom escuro sem esverdear... O cheiro herbáceo é substituído por um cheiro de tabaco aromático, aparecem notas ácidas características e o sabor do tabaco é revelado. Após a fermentação, o fumo do tabaco torna-se menos picante, o amargor diminui, o próprio tabaco arde melhor e não se apaga quando queimado.


Como desenterrar batatas corretamente e guardá-las para o inverno

É melhor cavar a colheita com um forcado - eles não cortam os tubérculos como uma pá.

O verão passado foi chuvoso e frio. Por outro lado, não foi ruim para a batata - muitos moradores do verão dizem que a colheita deste ano é muito boa. Por outro lado, o aumento da umidade do solo e do ar levou a surtos de doenças fúngicas. Portanto, agora é importante desenterrar os tubérculos adequadamente e prepará-los corretamente para o armazenamento.

Seque as tampas

Nesta ocasião, os residentes de verão estão constantemente discutindo. Alguns são contra isso, dizem eles, os tubérculos sem copa são muito subdimensionados na colheita. Os defensores do método afirmam que colher os topos permite que as batatas amadureçam melhor e evitem doenças.

Quem está certo? Como de costume, a verdade está no meio. Os tops verdes realmente consomem uma tonelada de nutrientes. E as doenças se desenvolvem nele para seu próprio prazer. No entanto, a verdade é que, ao cortar as pontas, você está tirando a nutrição dos tubérculos - os elementos benéficos não conseguirão mais entrar nas batatas. Portanto, é melhor não cortar as pontas, mas ... secá-las.

As plantas são pulverizadas com clorato de magnésio (60 g por 1 l) ou sulfato de cobre (50 g por 1 l), devido ao qual há um escoamento de nutrientes da parte aérea de secagem lenta para os tubérculos. Esse processamento é realizado uma semana antes da colheita.

Essas drogas são inofensivas, além disso, o envelhecimento químico da haste tem uma grande vantagem. Se o corte leva a um aumento de nitratos nos tubérculos (um pouco, mas ainda assim), a química reduz a quantidade de compostos de nitrogênio prejudiciais. Ao mesmo tempo, o teor de matéria seca aumenta, os tubérculos tornam-se mais nutritivos e o rendimento é maior. Acontece que o método químico moderno é mais saudável e mais amigo do ambiente para a colheita do que o antigo método mecânico! Além disso, os tubérculos são facilmente separados dos caules após a escavação.

Afrouxe o solo

Os residentes de verão costumam afrouxar o solo sob as batatas no verão, combinando esse trabalho com a remoção de ervas daninhas e a amontoa. No final do verão, eles geralmente não se incomodam mais - por que, porque em breve cavar.

Enquanto isso, afrouxar em agosto é um grande benefício! Os tubérculos ganham acesso ao ar, sua casca fica mais grossa mais rapidamente e, quanto mais densa, melhor são armazenadas as batatas. Os patógenos não penetram na casca densa e, ao cavar, os tubérculos são menos danificados.

Seleção de tubérculos

Eles começam a colher batatas para armazenamento após 25 de agosto. Melhor em clima quente e seco a uma temperatura de ar de 15 a 20 ° C. E é importante não atrasar a colheita - se a temperatura do solo for inferior a 7 ° C, os tubérculos perderão parte dos nutrientes e ficarão mal armazenados. O calor do outono também prejudica a colheita: as batatas começarão a dar novos brotos e filhos, o que significa que elas próprias perderão parte dos nutrientes.

A maioria dos residentes de verão trabalha com uma pá, e isso é errado - muitos tubérculos são cortados. Portanto, é melhor cavar com um forcado. A terra é facilmente peneirada entre os dentes, eles não cortam batatas. Você só precisa enfiar a ferramenta 30 cm mais longe do caule principal, erguer o ninho e colocá-lo no canteiro.

Separe os tubérculos imediatamente. Dos melhores arbustos, onde todas as batatas são homogêneas, sãs e são muitas, coloque-as nas sementes. Mas muitos residentes de verão fazem isso de forma diferente - primeiro eles coletam todas as batatas indiscriminadamente, as secam e depois escolhem tubérculos de sementes da massa total - de um tamanho adequado. Mas um bom tubérculo uterino pode vir de um arbusto pobre, de baixa produção ou mesmo doente. E todas essas qualidades se manifestarão no próximo ano. Portanto, batatas para sementes só devem ser retiradas de ninhos bons.

Todas as outras batatas devem ser colhidas separadamente da semente. E então resolva isso também. Os tubérculos saudáveis ​​serão armazenados. E os doentes e feridos - para comida.

Se as batatas estiverem cobertas com terra úmida, não será possível descascá-las imediatamente, caso contrário, a casca ficará danificada e os tubérculos apodrecerão. Portanto, os tubérculos devem primeiro ser secos, e não ao sol (muitos residentes de verão colocam as batatas direto no campo), mas à sombra. E não mais do que 2 horas - caso contrário, eles ficarão verdes: a substância venenosa solanina é formada neles.

Depois de secar, eles limpam cuidadosamente o solo dos tubérculos e os colocam em um quarto fresco, seco e escuro, por exemplo, em um galpão ou balneário. Eles devem permanecer lá por cerca de 2 semanas - durante esse tempo, as batatas vão secar completamente e amadurecer totalmente. Além disso, irão aparecer tubérculos podres de dentro - eles terão de ser jogados fora.

Bem, depois de secar em um celeiro, as batatas podem ser baixadas com segurança para a adega. Lá ele estará sem problemas durante todo o inverno a uma temperatura de 2 - 4 ° C e uma umidade do ar de 92 - 95%.

RESPOSTA DA QUESTÃO

Menu de maçã por cinco anos

“Vou plantar macieiras no jardim este ano. Eu sei que os buracos precisam ser preparados um mês antes do plantio das árvores e fertilizados lá, mas quais? Eu olhei em revistas, então há uma centena de opiniões e opções diferentes! Qual é o único verdadeiro, eu não pude entender. "

Ao plantar uma macieira, certifique-se de adicionar superfosfato. Melhor duplo - 1 copo para cada muda. E necessariamente em combinação com matéria orgânica - 2 baldes de estrume podre, húmus ou composto de folhas (estrume fresco e fezes de galinha não podem ser usados!). Aqui você precisa adicionar 1 pá de cinza de madeira.

Esses fertilizantes devem ser misturados com o solo fértil e a cova de plantio deve ser preenchida com esta mistura.

Este coquetel nutritivo fornecerá às suas macieiras nutrição de fósforo (muito importante para as árvores jovens!) Durante os primeiros 5-7 anos. Após o plantio, não será mais possível aplicar esses fertilizantes na zona de crescimento das raízes. E o fósforo quase não sai do solo, e essas reservas vão alimentar sua macieira por muito tempo. Portanto, não seja preguiçoso - uma hora extra gasta no pouso certamente atenderá às suas expectativas!

Calendário lunar de Gardener de 28 de agosto a 3 de setembro


Motivos principais

Plantar uma muda de árvore frutífera

A tecnologia agrícola não parou, e os novos métodos de cultivo e colheita que se generalizaram tornaram muito mais fácil para os jardineiros e jardineiros trabalhar com culturas já conhecidas e bem estudadas. Novos materiais de cobertura, sistemas de irrigação por gotejamento, técnicas de cultivo combinadas, fertilizantes modernos e outras melhorias que tornam possível cuidar das plantas de forma muito mais eficiente aumentaram significativamente a taxa de sobrevivência das safras e seu rendimento.

No entanto, não importa como foi o desenvolvimento da agricultura, algo nela foi e permanece o mesmo. Isso é plantar e cultivar plantas antes de sua transição para a "vida adulta" - o início da floração e frutificação. Esta é a parte mais difícil de qualquer cultivo. Pode durar mais de uma temporada e seu resultado, em geral, é imprevisível. É nesta fase que a maioria das plantas morre e nem todas atingem o estado adulto.

Ao mesmo tempo, não se deve pensar que as plantas morrem exclusivamente de algumas causas externas associadas a condições climáticas, pragas, doenças e outros fenômenos semelhantes. Um processo como o abate é parte integrante do cultivo de qualquer safra, uma vez que apenas os espécimes mais saudáveis ​​e fortes devem dar frutos.

Plantar e transplantar plantas jovens e suas mudas é uma das partes importantes da tecnologia agrícola para as culturas de frutas.... Toda a sua vida futura, incluindo crescimento, desenvolvimento, floração e a capacidade de dar frutos, depende de quão rápido e bem as plantas criam raízes. Muitas vezes, os jardineiros se deparam com o problema da baixa taxa de sobrevivência das mudas em seus lotes.

Plantas de plantio - regras básicas

No total, existem três razões principais pelas quais as mudas não criam raízes:

  • problema de material de plantio
  • condições de cultivo impróprias
  • cuidado impróprio

Naturalmente, o fator mais importante é o primeiro. O material de plantio de má qualidade ou não adequado para algumas condições não crescerá e se desenvolverá normalmente. Além disso, não importa em que condições ele seria colocado e que tipo de cuidado ele não receberia. Freqüentemente, o problema do jardineiro não está em decidir a questão de "como crescer", mas em como "escolher a cultura certa" de seu interesse.

Os demais fatores afetam o grau de adaptação do material de plantio em menor grau, além disso, seu impacto negativo pode ser corrigido ou totalmente corrigido em um período de tempo bastante curto. Mas, para algumas culturas, eles também podem ser críticos. Por exemplo, existem muitas árvores cujas mudas, a princípio, não crescem em solos alcalinos, pois não conseguem absorver os nutrientes do solo quando o pH atinge um determinado valor máximo.

A seguir, serão considerados os motivos mais comuns, segundo as quais as mudas não enraízam nas parcelas, bem como formas de melhorar a adaptação do material de plantio a determinadas condições.

# 1 Aquisição de mudas inadequadas

No início da primavera, você pode encontrar um grande número de mudas nos mercados.

O mercado de material de plantio é sazonal. Assim que chega a hora de plantar, as mudas e os vendedores de árvores jovens são ativados. Nos mercados, em supermercados especializados, associações de jardinagem, viveiros, etc., na primavera e no outono, surge uma grande quantidade de material de plantio novo, que muitas vezes não atende aos requisitos declarados.

Isso não é surpreendente: de acordo com as leis de uma economia de mercado, a demanda deve necessariamente ser sustentada pela oferta, e tudo o que está disponível é frequentemente vendido para venda. Sob tais condições, a maioria das mudas vendidas podem ser espécimes fracos, doentes ou não aclimatados que foram cultivados inadequadamente.

Como evitar erros no plantio de mudas

Uma das técnicas mais comuns usadas por vendedores sem escrúpulos é vender variedades termofílicas. (geralmente com taxas de crescimento rápidas no primeiro ou dois anos) sob o pretexto de resistente ao frio. Às vezes é difícil perceber uma substituição até mesmo para agrônomos experientes, não há necessidade de falar de um jardineiro comum. Naturalmente, essas safras não só não criarão raízes em condições climáticas mais frias, como também podem não sobreviver ao primeiro inverno.

As plantas enxertadas são um problema separado. Mesmo que o surgimento do local da vacinação não gere suspeitas, mas não se saiba onde e por quem foi feita a vacinação, é difícil dizer como tal muda se comportará em certas condições após o plantio.

E isso ainda não leva em consideração a possibilidade de engano elementar. Freqüentemente, há garantias de vendedores inescrupulosos de que se trata de uma variedade de cerejeira de frutos grandes ou de um damasco com uma pequena ponta de caroço no recebimento de frutas indefinidas que não diferem muito em tamanho ou sabor da caça selvagem comum.

Portanto, a compra de material de plantio deve ser feita exclusivamente de fornecedores de confiança, e seria bom ver os certificados de origem dos produtos que estão sendo vendidos. Você também não deve se deixar seduzir pelo preço baixo das mudas, pois as plantas cultivadas obedecendo a todas as regras da tecnologia agrícola não podem ser muito baratas.

No. 2 Problema sistema radicular de mudas

Mudas de raiz nua

Uma das violações mais comuns ao vender uma muda é armazenando-o com um sistema de raiz aberto. A aquisição desse material de plantio é o erro mais grave do jardineiro.

Não faz muito sentido comprar essas mudas, já que as raízes não podem ficar abertas por mais de 6 a 8 horas. Após este período, os pequenos pêlos das raízes na zona de sucção começam a secar e morrer. A taxa de sobrevivência dessas mudas é significativamente reduzida. Assim, as raízes abertas há mais de 12 horas são a principal razão pela qual as cerejas não se enraízam mesmo nas condições mais favoráveis.

Devem ser compradas mudas, cujas raízes estão em sacos plásticos ou estopa junto com um pequeno torrão de terra. Nesta forma, podem ser armazenados de vários dias a vários meses (a baixas temperaturas, por exemplo, numa adega). Uma opção extrema - mudas com raízes em uma argila lamacenta, elas ficam bem preservadas por até 3-4 dias.

# 3 Muita poda do sistema raiz

Sistema de raiz excessivamente podado

O preparo de mudas em muitas safras implica na necessidade de podar o sistema radicular antes do plantio. Nesse quesito, o principal é não exagerar, pois a recuperação do root pode demorar muito. Isso é especialmente verdadeiro no plantio no outono, pois antes do início do clima frio o sistema radicular não se regenera no grau necessário e a planta não se adapta.

O principal em matéria de poda é não remova a zona de sucção do sistema radicular, onde estão localizados os pelos da raiz. Localiza-se a 5 a 7 mm da extremidade da raiz e seu comprimento em diferentes tipos de árvores varia de 3 a 10 cm Visualmente pode ser distinguido pela camada de rizoderma - um tecido tegumentar mole com uma cor característica. Na zona de condução após a zona de sucção, o rizoderma está ausente e a camada tegumentar é mais escura.

Idealmente, a poda não deve ultrapassar 5 a 7 cm. Se as raízes forem muito longas, é melhor expandir o diâmetro da cova de plantio ou de alguma forma encaixar o sistema radicular no existente. Além disso (especialmente durante o transplante de primavera), não é recomendado podar o sistema radicular das mudas obtidas a partir de estacas.

Naturalmente, para plantas com sistema radicular fibroso, tudo isso não é crítico, uma vez que o número de raízes pequenas é grande o suficiente e os pelos da raiz são retidos em quantidade suficiente, mesmo com a poda mais forte.

# 4 Erros ao planejar um jardim

É necessário dispor as árvores frutíferas a distâncias de pelo menos 3-5 m umas das outras.

O erro mais comum é engrossar demais o plantio. Visualmente, as mudas não parecem tão grandes, tantos jardineiros, esquecendo do tamanho das árvores adultas, plantam mudas muito próximas umas das outras.

Este problema é especialmente agudo entre os residentes de verão, cujos lotes têm uma pequena área. Isso, é claro, não deve ser feito, porque depois de 1-2 temporadas, as copas e raízes das plantas vão interferir umas nas outras.

Nesse caso, algumas plantas podem morrer. Portanto, antes mesmo do plantio, a localização das árvores deve ser cuidadosamente planejada.

# 5 Escolhendo os vizinhos errados

Quadro de compatibilidade de árvores frutíferas

Cada cultura tem suas próprias características de cultivo. A compatibilidade das plantas desempenha um papel importante, e isso se aplica não apenas aos vegetais, mas também às frutas.

Assim, por exemplo, cerejas são incompatíveis com peras, algumas macieiras e groselhas.... E a macieira não cria raízes bem perto da noz, do pêssego e da cereja (bem, e da cerejeira também). A ameixa é incompatível com quase todas as culturas, exceto para alguns tipos de macieiras. A madressilva não combina bem com groselhas e framboesas, etc.

Existem também culturas antagônicas, desembarque que na vizinhança muitas vezes leva à morte de um deles.

Portanto, ao plantar novas mudas, você deve estudar cuidadosamente as tabelas de compatibilidade de cultura e plantar de acordo com as seguintes regras:

  • safras de frutas compatíveis - pelo menos 3 m
  • plantas concorrentes - pelo menos 5-7 m
  • plantas incompatíveis - 10-12m
  • plantas antagonistas - em diferentes partes do jardim

Árvores colunares podem ser plantadas a distâncias de cerca de 20-30% menos, do que as culturas convencionais (por exemplo, as macieiras colunares podem estar localizadas a uma distância de 2,5 m uma da outra).

# 6 Escolhendo os predecessores errados

Mudas de árvores frutíferas

O problema é parecido com o anterior, mas com relação às plantas que cresceram no local de plantio antes. Deve-se também levar em consideração o histórico de uso de uma determinada área do jardim para que a nova cultura não sofra as consequências da atividade vital (doenças e parasitas) remanescentes da cultura anterior.

No. 7 Escolha incorreta do local de pouso

Cada planta tem suas próprias características de crescimento. Seria um erro acreditar que todas as árvores e arbustos idealmente crescem exclusivamente em "áreas ensolaradas do sul protegidas do vento", isso está longe de ser o caso.

Existe um grande número de plantas e culturas que normalmente se desenvolvem à sombra ou à sombra parcial. E também existem culturas que requerem áreas bem ventiladas para polinização cruzada, etc.

Portanto, ao escolher um local de plantio, eles estudam cuidadosamente a cultura cultivada, para não se enganar com ele. Mesmo dentro da mesma espécie, diferentes variedades podem ter condições de cultivo completamente diferentes. Tudo isso você precisa saber para não desenterrar as plantas plantadas vários anos antes para transferi-las para um local onde crescerão melhor.

Um problema separado pode ser a localização de plantas perto de edifícios ou cercas. Este fator deve ser considerado, pois algumas culturas requerem sombreamento em horários diferentes do dia.

# 8 Plantar mudas no lugar de árvores recentemente removidas

Muitas vezes, torna-se necessário preencher o espaço vazio após a remoção de madeira velha ou doente. É grande a tentação de plantar uma nova no lugar de uma cultura perdida, exatamente a mesma, para não mudar nem o desenho do jardim nem os cuidados habituais.

Isso não deve ser feito, uma vez que partes do sistema radicular de uma cultura remota ainda permanecem no solo, e podem conter patógenos que podem ter causado sua morte.

O solo em tal lugar deve ser completamente escavado e desinfetado. A melhor solução seria plantar algum outro tipo de cultura nela (por exemplo, cereais, leguminosas, coníferas, etc.), mas em nenhum caso, não uma árvore frutífera. O replantio de árvores nesses locais é permitido pelo menos em 5-7 anos.

No. 9 Erros na formação de covas e covas de plantio

Um poço de plantio bem feito para uma árvore frutífera

As dimensões da cova de plantio (diâmetro e profundidade), assim como a mistura de solo com que será preenchida, também são muito importantes para a sobrevivência das mudas. Normalmente, os caroços para o plantio são preparados com antecedência (cerca de 1-3 meses) antes de comprar as mudas. A cova deve levar em consideração não apenas o tipo de árvore que está sendo plantada, mas também a composição do solo.

É desejável que as plantas adquiridas para o plantio sejam compatíveis com o tipo de solo existente. Caso o solo não corresponda à cultura, aplica-se a correção. Portanto, para solos franco-arenosos e arenosos, eles são enriquecidos com composto, turfa ou húmus. Solos de argila muito pesados ​​são soltos por lixamento (adicionando areia de quartzo a eles).

A acidez do solo também é importante. Dependendo do tipo de planta, pode ser necessária a desoxidação ou alcalinização do solo. Tradicionalmente, solos excessivamente ácidos são polvilhados com cinza de madeira ou cal apagada e turfa é adicionada aos solos alcalinos.

# 1 0 Problemas com o colar da raiz

O colar da raiz não deve estar abaixo do nível do solo

Na maioria das vezes, os jardineiros não prestam atenção especial à profundidade do colar da raiz. Plantar muito fundo pode matar qualquer muda. Isso pode acontecer durante a época de plantio e depois de um ou até dois anos. Uma vez abaixo do nível do solo, o colo da raiz começa a apodrecer, o que leva ao enfraquecimento da planta, à disseminação do fungo para o sistema radicular e à morte.

Para evitar isso, é recomendável pousar um pouco acima da norma. Ou seja, deixe o colar da raiz 3-5 cm acima do nível do solo. Após alguns meses de rega, o solo da cova assentará e o gargalo voltará ao seu lugar normal.

№11 Alagamento excessivo

Irrigação por gotejamento para árvores

Muitos jardineiros podem não estar interessados ​​no nível de água subterrânea em sua área. Normalmente, o interesse por este parâmetro aparece simultaneamente com as perguntas por que mesmo as cerejas não se enraízam no país.

Altos níveis de água subterrânea resultam em que quase todas as árvores podem parar de se desenvolver e morrer devido ao apodrecimento de seu sistema radicular devido ao contato constante com a água no solo.

Existem várias maneiras de resolver este problema:

  1. Elevando o nível do solo. Isso é ideal, mas é muito caro, por isso é usado em casos isolados.
  2. Drenagem do local. Também é relativamente caro (embora mais barato que o caso anterior), além disso, será necessário espaço para a implantação de ralos, o que nem sempre é possível
  3. O uso do plantio de fruteiras em montículos com altura de 70 a 150 cm
  4. O uso de mudas com estoque fraco ou mesmo anão com sistema radicular superficial

Cada um dos métodos tem suas próprias vantagens e desvantagens e é usado dependendo das capacidades do proprietário e da natureza do site.

# 12 Erros de rega

Um exemplo de rega correta em um círculo próximo ao caule

O erro mais comum é a rega incorreta. Além disso, podemos falar sobre o excesso de alagamento e a falta de umidade. Violações das normas ou frequência de rega são bastante comuns, especialmente entre jardineiros inexperientes. Frequentemente, seguindo as instruções literalmente, eles não param de regar em tempo chuvoso e não aumentam a quantidade de água em tempo quente.

Até a própria técnica de irrigação pode causar problemas, levando à pouca sobrevivência do material de plantio. Por exemplo, muitos jardineiros simplesmente colocam uma mangueira de rega diretamente sob o tronco da árvore ao regar. Isso não é totalmente correto, porque com solo muito macio e solto, quase toda a umidade "cairá" nas camadas profundas do solo, desviando do sistema radicular. Ou seja, toda rega simplesmente não levará a lugar nenhum.

Seria mais correto formar um círculo de irrigação (próximo ao caule) dentro de um raio de 0,5-0,7 m ao redor da planta, envolvendo-a com um pequeno monte de 10-15 cm de altura. Neste caso, despejar em um círculo de água não deve ser feito com uma lesma, mas com um balde. Com isso, um grande volume de líquido se espalhará imediatamente por toda a área do círculo do tronco, e a umidade será absorvida de forma mais uniforme, caindo nas raízes da planta.

No. 13 poda incorreta

Outro erro comum ao cuidar de plantas jovens é a poda prematura dos brotos das mudas. Os maiores botões que formarão a folhagem da árvore são formados nas pontas dos galhos.

Se nas primeiras temporadas forem cortados, a taxa de crescimento será reduzida significativamente. Em alguns casos, a planta pode morrer completamente. A este respeito, a poda dos ramos das mudas não é recomendada antes do terceiro ano após o plantio.

№14 Problemas com alimentação

Alimentação com farinha de osso ao plantar ou transplantar uma planta

Um erro comum ao cultivar plantas jovens por jardineiros inexperientes é alimentar mudas nos primeiros anos de vida para acelerar seu crescimento e maturação. Esta abordagem não só estimula o crescimento de uma parte exclusivamente vegetativa da planta, mas também pode causar atrasos no seu desenvolvimento. Um efeito colateral negativo de um excesso de fertilizantes é a acidificação do solo, ou mesmo queimaduras do sistema radicular devido a concentrações excessivamente altas de fertilizantes.

Normalmente, a quantidade de fertilizante derramada durante a preparação da cova de plantio é suficiente, de modo que a planta não é fertilizada de forma alguma durante os primeiros 1,5-2 anos. Tal evento é feito por um motivo. O sistema radicular das mudas ainda não é suficientemente forte e mesmo as concentrações de fertilizantes que são comuns para uma árvore adulta podem causar queimaduras em espécimes jovens.

Isso se aplica a fertilizantes minerais e orgânicos. As soluções em água de verbasco ou excrementos de galinha são bastante activas (do ponto de vista químico), pelo que a sua utilização pode acarretar as consequências negativas descritas.

Além disso, o uso de alimentação incorreta pode criar problemas. Por exemplo, o estrume fresco é aplicável a uma gama limitada de plantas, praticamente nunca é discutido sobre sua aplicação em mudas.

No entanto, não se deve pensar que as mudas não são alimentadas. Eles podem ser usados, mas você deve ser guiado por regras simples:

  • use fertilizantes "suaves" como composto ou cinza de madeira
  • não aplicar cobertura pelo método foliar, para não causar queimaduras nas folhas e caules frágeis
  • no caso de uso de fertilizantes minerais, reduza sua concentração em 2-3 vezes
  • não use fertilizantes minerais secos - apenas suas soluções em água

Separadamente, deve ser dito sobre o momento da fertilização. Para ser o mais eficaz possível, é melhor aplicá-los no início da temporada.

№15 Preparação inadequada para o inverno

Nos primeiros anos de vida, as árvores jovens são especialmente vulneráveis ​​ao inverno. Invernos rigorosos podem matar até mesmo mudas de safras resistentes à geada.

Normalmente, a zona de resistência à geada em mudas e crescimento excessivo para qualquer cultura é cerca de duas unidades maior do que a de uma planta adulta. Se, por exemplo, alguma cultura de fruta com caroço tem uma quinta zona de resistência à geada (tolera geadas até -29 ° C), então nos primeiros anos deve-se focar na sétima zona (-17 ° C).

É altamente recomendável proteger as mudas da geada nos primeiros 2-3 anos de vida.

As instruções passo a passo para se preparar para o inverno podem ser assim:

  1. Regue a muda abundantemente no final de setembro
  2. Afrouxe o solo embaixo dele e coloque uma camada de cobertura morta que protegerá as raízes do congelamento. Alternativamente, você pode enterrar a base do tronco com solo ou enterrá-lo até cerca de um terço da altura
  3. Após um mês, envolva cuidadosamente os ramos esqueléticos da muda com qualquer material isolante de calor
  4. No início do inverno, cubra a muda com um monte de neve

Cobrir as mudas com folhagem do ano passado usando armações de malha também ajuda muito, tendo uma posição vertical.

VÍDEO: Por que as mudas não criam raízes no sítio / 10 razões pelas quais as mudas não criam raízes

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Por que as mudas das árvores frutíferas não criam raízes? TOP 15 razões para baixo crescimento | (Foto e Vídeo) + Comentários


Por que as tampas secam

A secagem prematura é observada por várias razões. Se ocorrer murcha precoce (no início ou no meio do verão), descubra os motivos com urgência e aja.

Pragas

Danos graves à cultura são causados ​​por:

  • Besouro do colorado
  • pulgão
  • suportar
  • verme
  • nematóides
  • palmada de batata.

Com a invasão de insetos (massivos e locais), os traços de danos são visíveis: amarelecimento, folhas murchas, brotos, buracos nas placas das folhas.

Se as pontas das batatas secaram devido a pragas, o que deve ser feito? Tratando as plantações com inseticidas, a coleta manual de insetos ajudará a se livrar das pragas. Arbustos severamente danificados e secos darão pequenas batatas, então elas são desenterradas, queimadas e o solo é tratado com produtos biológicos.

Em uma nota! Se um nematoide da batata for encontrado no local, ele é relatado às autoridades regionais de fitocontrole.

O tratamento com produtos químicos é permitido em determinados momentos para a colheita de tubérculos. Os períodos permitidos são indicados nas instruções de preparação, e essas regras devem ser seguidas.

Doenças

Outra razão para a secagem precoce das tampas são infecções fúngicas, bacterianas ou virais. Com essas lesões, os tubérculos deixam de receber a quantidade necessária de nutrição, ficam para trás no crescimento e apodrecem. As folhas ficam amarelas, pretas, murcham.

As principais doenças que levam ao ressecamento de folhas e brotos:

  • praga tardia
  • fusarium
  • verticilose
  • macrosporiose
  • perna preta
  • vários tipos de podridão

O tratamento de doenças fúngicas é eficaz apenas nos estágios iniciais; as infecções virais não têm cura. Tendo identificado as plantas doentes, elas são retiradas dos canteiros, destruídas. O plantio de batatas saudáveis ​​é tratado com fungicidas, o solo e as ferramentas de jardim são desinfetadas.

Tubérculos infectados não podem ser armazenados e usados ​​para o plantio. Além disso, não use resíduos de plantas para a compostagem, pois esporos de fungos, vírus e bactérias permanecem nas folhas e caules das plantas afetadas.

Violações de tecnologia agrícola

Freqüentemente, há casos em que os próprios jardineiros são os culpados pelo amarelecimento e secagem prematuros das plantas. Os erros mais comuns em tecnologia agrícola:

  • escolha errada de um local para batatas (planícies, local próximo a um local de água subterrânea)
  • proximidade de canteiros de outras culturas de erva-moura (tomates, berinjelas), de onde as pragas e infecções comuns geralmente passam para as batatas
  • não observância de distâncias durante o plantio (espessamento)
  • solo insuficientemente fértil
  • falta de soltura oportuna, amontoamento
  • rega irregular (especialmente em dias quentes). A batata reage fortemente à seca, a copa fica amarela, seca, cessa a formação de tubérculos.

Para evitar problemas, basta seguir as recomendações dos agrônomos e cuidar integralmente das batatas. Atividades principais:

  • fertilizando plantações (infusão de cinzas, solução de verbasco 1:10, fertilizantes de fósforo e potássio)
  • com falta de oligoelementos (boro, ferro, magnésio), suplementos quelantes são recomendados
  • observância das distâncias entre buracos, filas no plantio de batatas
  • plantios em amontoado (2-3 vezes por temporada)
  • observância da rotação de culturas na horta, alternância de plantio de batata com outras culturas.

Condições climáticas desfavoráveis

As copas podem secar devido ao clima quente e abafado, uma onda de frio forte e geadas noturnas (o que não é incomum em todas as regiões do país).

Para poupar as plantas do calor, o número de regas é aumentado (evitando o excesso de umidade), os corredores são afrouxados. Com as geadas recorrentes, os rebentos da batata são borrifados com terra ou, com a ajuda de materiais improvisados, aquecem as plantações com fumo.

Se as medidas forem tomadas prontamente, a maior parte da colheita será salva. Quando colocados para armazenamento, os tubérculos são separados, as batatas são selecionadas para alimentação, para sementes.

Em uma nota! É aconselhável armazenar batatas de arbustos danificados em uma adega ou porão, separadamente dos outros tubérculos. Apenas batatas saudáveis ​​são consideradas sementes.


O que é acidez e como determiná-la

A acidez é a característica mais importante das propriedades químicas de vários solos. O aumento ou a diminuição da acidez pode causar problemas de saúde em muitas culturas de jardim.

A acidez é medida como uma unidade de pH (nível de acidez), dependendo de quais solos são subdivididos em ácidos (pH 4-6,5), neutros (pH 6,5-7) e alcalinos (pH 7-9). Essa escala tem valores extremos de 1 a 14, porém, na Europa, tais indicadores praticamente não são encontrados.

Como determinar de forma prática a acidez do solo em uma parcela pessoal? Você pode, é claro, levar as amostras dela para o laboratório. Mas nem sempre e nem todos têm essa oportunidade. Você também pode comprar um dispositivo especial para determinar a acidez (testador de pH) em centros de jardinagem e fazer medições com ele.

No entanto, o nível aproximado de pH pode ser determinado de maneiras mais simples. Se você derramar um pedaço de terra com vinagre de mesa comum 9% e ele "efervescer" - o solo no local é alcalino.

Você pode determinar o nível de acidez da seguinte forma: cavar um buraco largo e profundo em uma baioneta, cortar uma fina camada de terra em todo o perímetro, misturá-la bem e umedecê-la com chuva ou água destilada. Em seguida, a terra deve ser comprimida com papel de tornassol na mão. Se o papel ficar vermelho, o solo é altamente ácido; se rosa, é moderadamente ácido, e a cor amarela será um indicador de solo levemente ácido. Se o papel de tornassol ficar verde-azulado, podemos dizer com segurança que o nível de pH está se aproximando da neutralidade, azul significa acidez neutra e verde significa que o solo no jardim é alcalino.

A acidez do solo pode ser determinada com precisão por alguns tipos de ervas daninhas que crescem no local. Por exemplo, azeda, botão de ouro rastejante, banana, cavalinha de campo, violeta tricolor adora solo ácido. Se no jardim você notou camomila medicinal, grama de trigo, coltsfoot, trevo e cardo de porca, então a acidez é provavelmente neutra ou ligeiramente ácida. A trepadeira de campo, a papoula, a larkspur indicam solo alcalino.

Todas as plantas que plantamos em nossos quintais têm diferentes níveis de pH. De acordo com este princípio, quatro grupos são distinguidos:

  1. Culturas que preferem solo neutro ou ligeiramente alcalino e não toleram solos ácidos - groselha de todas as variedades, qualquer tipo de repolho, beterraba.
  2. As plantas que se desenvolvem em solos com uma reação levemente ácida são as leguminosas (ervilhas, feijões, etc.), cebolas, pepinos, roseiras.
  3. Culturas de jardim que toleram calmamente o solo de acidez moderada - tomate, cenoura, abóbora, nabo, groselha, framboesa.
  4. Sorrel e batatas gostam de acidez aumentada.

Para neutralizar solos com alta acidez, a calagem é recomendada a cada 4–5 anos com a introdução de cal apagada, farinha de dolomita e cinza de forno no solo. Esses materiais são trazidos na queda por metro quadrado. m:

  • solos franco-arenosos e argilosos - 3 kg
  • solo argiloso e franco pesado - 4,5–5 kg.

Deve-se notar que a calagem não pode ser realizada simultaneamente à introdução do estrume, uma vez que tal combinação contribuirá para a perda de nitrogênio, que está contido em grandes quantidades no estrume.

Há momentos em que o solo do jardim precisa ser acidificado, por exemplo, se o solo for do tipo calcário. Isso é especialmente verdadeiro ao plantar batatas ou coníferas. Para aumentar a acidez, pode-se adicionar solo de alta turfa ou coníferas da floresta às covas ou sulcos de plantio.

Do exposto, pode-se concluir que para se obter um alto rendimento de alta qualidade, é necessário não só observar as técnicas agrícolas necessárias para cada tipo específico de planta cultivada, mas também estudar cuidadosamente a composição química e mecânica das plantas. o solo, sua estrutura e características. Só uma atitude atenta e cuidada para com a terra permitirá mimar a sua família com legumes e frutas biológicas de ano para ano.


O motivo é a doença

Foto: Limerick6 / cc

A secagem de diferentes partes do arbusto de morango causa doenças como o oídio, requeima, podridão cinzenta, mancha marrom, verticilose.

A podridão cinzenta pode ser identificada por manchas marrons nas folhas e flor cinzenta nos frutos secos. A doença se espalha durante o período de formação dos frutos, é difícil combatê-la, pois os arbustos com bagas não podem ser borrifados com produtos químicos - as plantas devem ser removidas e queimadas.

Medidas de prevenção contra doenças do morango:

  • transplante para um novo local a cada três a quatro anos
  • rega oportuna, mas não excessiva
  • plantas desinfetadas para plantio, resistentes a doenças
  • as bagas devem ser colhidas imediatamente após o amadurecimento, e o solo sob elas deve ser coberto com agulhas ou palha limpa.

Você pode se livrar de doenças e fungos com a ajuda de fungicidas, mas não durante o período de maturação das bagas. No outono ou na primavera, as folhas velhas devem ser removidas dos canteiros e queimadas, e os brotos novos em maio precisarão ser tratados com líquido bordalês ou sulfato de cobre com sabão em pó.


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